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旗袍配西裝篇一

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旗袍是上世紀20年代至40年代女性服裝的主流,，一統(tǒng)天下凡30年許,。

說到旗袍，其實并非完全發(fā)源于滿族的旗裝,。旗裝婦女的袍子較為寬大平直,，旁邊不開衩，幾乎沒有腰身,，質(zhì)地也為較厚重的棉織物或真絲織物,。滿族婦女著旗袍時內(nèi)穿褲裝，可稍許露出褲裝的褲腳,，褲腳可沿邊織繡花樣,、滾邊，下穿花盆底鞋,。20年代初,，在上襖下裙服裝流行之末路時，旗袍悄然興起,。與其說它是在滿族原有旗裝的基礎上做了大膽的改良,，毋寧說是一次十分了不起的女性服裝革命。旗袍得以躋身于世界服裝行列,，成為具有鮮明特色的東方女裝,。

民國時代的旗袍應該說對清代的旗裝沒有直接的繼承性，而是另起爐灶的新式女裝,。雖也是長袍式的上下一體服裝,，但合體收腰，體現(xiàn)了女性形體的自然美,，突出了女性形體的曲線和窈窕身段。所用材質(zhì)相對于滿族長袍也更為廣泛,，一反原有的厚重臃腫,，凡是一切素色或印花織物都能作為旗袍的選材。更為突出的一點是旗袍內(nèi)不穿長褲,，取而代之的是絲襪,、線襪和內(nèi)褲。質(zhì)地薄透的旗袍內(nèi)要穿白色襯裙,，襯裙也鑲有白色的花邊,。如此，腿的修長和線條也能在旗袍的開衩處有所展現(xiàn)。

在近30年的時間中,，旗袍的樣式千變?nèi)f化,，尤其在袖子的長短、領子的高矮,、下擺的尺寸,、開衩的高低上進退無常。20年代中,，受到西式服裝的影響,，旗袍的長短多在膝蓋部，兩邊的開衩卻不大,。到了30年代初,，突然流行長旗袍，到了30年代中期,，甚至長到腳面,，被戲稱為“掃地旗袍”。與此同時,，其袖長也從肘部逐漸往上,，最后短至肩下二寸許，甚至無袖,。到了40年代中,，下擺則又漸縮至膝蓋了。50年代,，大陸雖很少有人穿旗袍,，可是香港、臺灣的'旗袍曾一度縮至膝蓋以上,，當時夏夢,、林黛等影星穿著的已是這類旗袍了。至于領口,，一直是從高向低發(fā)展的,，先高至頜下，后逐漸變低,，甚至出現(xiàn)了無領旗袍,。

30年代是旗袍最為燦爛輝煌的時期，樣式完美成熟,，也堪稱旗袍定型經(jīng)典之作的最終完成期,，此后幾十年旗袍的發(fā)展基本沒有超出這一定型的窠臼。而旗袍從20年代到40年代,，一直是中國婦女的主流服裝,，從家庭婦女,、職業(yè)女性、女工到知識女性,，旗袍都是最莊重,、最得體的選擇。40年代初,，特別流行在旗袍外加一件西式短外衣,，可以是薄呢料制成，也可以是毛線織就,。

旗袍在大陸退出歷史舞臺的時間嚴格講并不是在1949年以后,，雖然1949年后由于對革命的狂熱和來自解放區(qū)女干部服的影響，旗袍走向衰落,，但直到60年代初,，也并未完全消失。在此期間,，尤其是在1956年,，曾出現(xiàn)一段曇花一現(xiàn)的短暫恢復期，如在1956年的《新觀察》雜志上曾登載過一張《媽媽,，到那邊去》的照片,，社會影響極其強烈。照片中的“媽媽”身著剪裁得體的旗袍,，下擺一角被春風吹起,，左手被孩子牽扯，右手中的太陽傘也被風吹得低垂,。整個畫面構圖新穎,，不落俗套。最為顯眼的就是那身旗袍,，充分展現(xiàn)了一位少婦莊靜嫻淑,、溫文爾雅的氣質(zhì)。當時的《人民畫報》也以大量的照片反映了年輕婦女開始量身定做旗袍的情景,。好景不長,，1957年，《媽媽,，到那邊去》就遭到猛烈的批判,，謂照片中的婦女是典型的“資產(chǎn)階級少奶奶”，是在表現(xiàn)“資產(chǎn)階級生活方式”,。于是旗袍漸漸淡出了人們的生活，偶有穿旗袍的婦女,，也是廢物利用,，在家里穿穿,，不再是時裝了。

民國時代旗袍樣式領風氣之先的當屬上海,?！读加选樊媹蠓饷嫔系拿麓蠖荚跓o形中做了時裝旗袍的模特，畫報一經(jīng)發(fā)行,，旗袍式樣會不脛而走,，立時成為社會上爭相模仿的對象。此外,，滬上舞女的旗袍也是引領潮流的晴雨表,，因其身份特殊，一般婦女雖心向往之,，卻又不敢直接照搬,，于是就在其基礎上略做修改，成為時裝,。30年代中,，一度提倡“新生活運動”，反對當時流行的無袖旗袍,，認為它過于暴露而有傷風化,，這在上海雖并無太大的影響，但時任北平市長的袁良卻是十分積極,，竟親自到中山公園大門口去捉拿穿無袖旗袍的女性,，惹得議論紛紛，這也是關于當時旗袍的一段公案,。

說到男性的西裝,，從白化文前輩援引的清末筆記小說中已可見，清光緒時已經(jīng)傳入并有人穿著,。白先生分析得很對,，即一是從日本輾轉(zhuǎn)傳入，一是從歐洲直接傳入,。彼時從日本傳入的較為蹩腳,，而上海和北京東交民巷洋服店的卻相對正宗。北京較為保守,，又加上庚子事變的影響,，穿洋服有“假洋鬼子”之嫌，穿西裝的人極為罕見,。西裝在上海流行多是在民國初,，在北京則要晚一些。

相對女裝而言,，男性的西服變化不是太大,，但西服內(nèi)的襯衫卻幾經(jīng)波折,，先是立領小翻角，后來流行圓角,，最后才是尖角襯衫,。直到近年，服裝的多元化,，使得方角,、尖角并存。西服在中國流行伊始,，就多是三件套,，在上衣和長褲之外多了一件同樣料子的背心（馬甲），當時也叫西服坎肩,。正裝一般就是三件套,，不穿背心的多為平時便裝。男性西服在20至40年代是所謂高尚人士必須置備的衣裳,，尤其是在上海,，一個小職員，也需置辦兩三套西裝,，否則會被人看不起,，無法出場面。當時一套西裝價格不菲,，因此有人嘲笑上海人道：“不怕賊來偷,，就怕掉河里?！?/p>

白色西裝多為時尚男性所喜愛,，但略顯輕浮，如果上衣胸袋上再飾以鮮艷的手帕,，則更有些造作之感,。一身白色西裝要配上白色或棕色白色相間的皮鞋，絕對不能配以黑色皮鞋,。

關于西裝褲腳挽不挽邊的問題,，并非出于個人所好。早先的西裝褲腳沒有不挽邊的,，只是到了1941年太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),，美國正式參戰(zhàn)，才做出明令,，節(jié)約一寸料子,，支援二戰(zhàn)。于是西裝褲子隨之流行不挽邊的樣式,。直到50年代初,，才又恢復了挽褲腳的樣式,。

三四十年代中國人穿西裝的水平絕對不落后于歐美,，無論是流行的速度,，穿著的得體，還是領帶或領結(jié)的打法,，完全沒有東施效顰的嫌疑,。領帶與西裝顏色的搭配也能符合審美要求，反差既不過于強烈,，也不會順色,。袖長合度，襯衣的袖口略長出衣袖,，遠比我們80年代初恢復穿西裝時,，袖長竟到了指關節(jié)要得體多了。40年代末,，好萊塢影片如《魂斷藍橋》《鴛夢重溫》等上演時,，中國男人的西裝基本上能與之同步。

上下裝不同質(zhì)地,、顏色的休閑西裝也流行于40年代,，上裝多為粗花呢，襯衫可有色彩,，甚至不打領帶,。

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